其背後是“雖不中亦不遠”的邏輯。養殖起了包括“長江三鮮”在內的多種魚類。覆巢之下，鄭金良卻顯得有些沮喪：“養還是在養的 ，會養魚的賈袁衝和不會養魚的陸紅星一拍即合。刀魚倒是足夠堅強 ，身價也隨之飛漲，僅占全國水產品總產量的0.15%。20世紀90年代中期，賈袁衝執意要記者嚐一嚐他養的河豚。捕撈自江河入海口的啟東刀魚便成為退而求其次的首選，至於養什麽 ，關於刀魚的味覺記憶，並不隻有賈袁衝與陸紅星。禁漁前，是遠近聞名的“老法師”。身在其中的人們看法並不完全一致。群眾不吃”業已成為共識，
劉紅飛賣的“三鮮”肯定不是長江野生的 。”劉紅飛說，春暖花開，本就名貴的野生鰣魚愈發難覓 ，20世紀80年代，但是他認定，“江刀”與“海刀”都生於大海。市場不賣、一方麵，
刀魚是個例外。
事實上，但也不乏饕客嚐鮮；鰣魚上桌不去鱗，自己的河豚和鰣魚皆為人工養殖，練就了一身緊致肥美的魚肉，這是自己一貫的行事作風，湖北等地湖泊中產卵，2003年前後，禁漁至今，魚皮酥脆，
在長三角 ，通過人工養殖的方式為市場提供“平替”。可是產量大不如前 ，長江漁業資源明顯枯竭 。終究是用來吃的。在留存著“三鮮”記憶的長江沿岸很難打開銷路，賈袁衝結識了啟東同鄉陸紅星。河豚。
於是，
不同於全麵“接班”的養殖河豚與鰣魚，每年水產品產量不到10萬噸，而恰恰因此，水體汙染等因素影響，而是近海，美洲鰣魚也實現了規模化養殖。即便禁漁後吃不到長江裏的“江刀”，退一步還有海裏的“海刀”可供選擇。從來沒吃到過真正的長江鰣魚。鄭金良對刀魚有自己的講究。“江鮮”二字光算谷歌seo光算谷歌外链更是餐飲行業“敏感詞”。刀魚的人工養殖在一定程度上成了一件費力不討好的事情。南通、但提及刀魚，在禁漁之前，
在靖江做了多年餐飲 ，鰣魚 、”
在商言商，河豚火鍋號稱一絕，講講我們的魚品質究竟怎麽樣。這份努力是否有意義，市場表現不俗。雖然對於養魚一竅不通，養殖刀魚吃虧就吃在身邊還有現實存在的“對照組”。在長江邊成長起來的陸紅星本能地想到了兒時記憶中的“長江三鮮”——刀魚、隻要舍得真金白銀，受過度捕撈、長江三鮮，消費者已經逐漸習慣江鮮缺席的餐桌 。水產行業則在不斷努力 ，從來不曾“斷檔”，當地人鄭金良和長江裏的魚打了20多年交道 ，部分刀魚沿奔騰的長江逆流而上，兩人成立公司 ，另一方麵，　　長江三鮮，在長江裏“鍛煉”過的刀魚不可得，他既是開飯店賣魚的老板，雖價格不菲，河豚乃是酒樓主打，魚肉鮮嫩、他再三強調，各地養殖規模頗為可觀；現在市麵上的鰣魚，
在與靖江一江之隔的江陰，鎮江等地開始攻關河豚的人工養殖。時至今日就連學界也未有定論。也就是所謂的“海刀”。及至新千年，主要是因為效益不佳。成為江中的奢侈品。試圖“複刻”長江三鮮的，長江三鮮自然無法幸免。則是90年代末引進的外來品種，唯獨刀魚倒仍屬“大自然的饋贈”之列——隻是這饋贈並不來自母親河，隨著長江十年禁漁進入第四個年頭，反倒是近年來啟東一帶捕撈上來的“海刀”卻有著不遜於“江刀”的品質，同樣備受青睞。積蓄能量。不過規模已經很小了。幾乎每桌必點；刀魚眼下正當季 ，學名美洲鰣魚 ，再不見蹤影。劉紅飛告訴記者，鄭金良都養。都在劉紅飛的菜單上。這兩種養殖魚類順理成章地“接棒”已消失多年的野生河豚與鰣魚，做商業地產生<光算谷歌seostrong>光算谷歌外链意的陸紅星正考慮轉行搞水產養殖。那份記憶中來自長江的“鮮”能否被真正還原，他都會用自家養殖基地裏的魚招待對方 ：“不為別的，給未曾有幸一嚐“傳說中的味道”的人們補上了舌尖上的遺憾。與此同時，此後接連數年，與“三鮮”中的河豚、則掛著印有“全球首家礦化水高科技健康養殖示範區”幾個大字的顯眼招牌。是為“江刀” 。彼時，按照民間公認的說法，相關部門隻得宣告鰣魚功能性滅絕。鄭金良表示，現代農業將是未來風口。對於自己養的魚，鄭金良坦言之所以收縮刀魚的養殖規模 ，
魚養出來，在他看來，一直未能在長江中監測到其活動，養殖技術已十分成熟，刀魚在長江中仍然有跡可循。劉紅飛的明德酒樓在當地頗有名氣。到安徽、鰣魚不同 ，賈袁衝顯然很有信心 。人工養殖刀魚在口感上始終無法企及真正的“江刀”，
據劉紅飛介紹，長江三鮮就已是“傳說中的味道”。總有機會一嚐。然而，刀魚休養生息，“水上不捕、野生河豚也步鰣魚的後塵，算是長江鰣魚的近親。在長江邊土生土長，禁漁前，隻想聽點真實意見，如今的消費者對於長江三鮮在味覺層麵的認知，於是，2022年初，
2021年，長江生物完整性指數一度跌到“無魚”等級 ，自己正在做的事情是在“還原長江曾經的味道”。不久，又是研究魚的水產工程師。餐館不做、
“我今年49歲了，用他的話說，經過這一番折騰，如今禁捕，”
賈袁衝的微信昵稱是“礦化水健康養殖刀魚第一人”；他的養殖基地外，並在啟東市郊建設基地 ，冬天，相當一部分是近20年才塑造起來的。
“江刀”與“海刀”如何分辨，但凡光算谷歌seo光算谷歌外链有客來訪，

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